החייאת בקר Atmega328P שנצרבו לו פיוזים שגויים

מעשה בארדואינו נאנו, לפני כשנה החלטתי שאני מאט ארדואיו נאנו ל 8Mhz שעון פנימי,
צרבתי לו פיוזים והוא דמם, ושומדבר לא עזר לו יותר.

לא מזמן נתקלתי בעמוד הבא:
http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/
שמדבר על שילד ארדואינו שצורב פיוזים לבקרים שלא מגיבים בעזרת High Voltage Programming.
הקוד והמעגל עניין אותי במיוחד, כי נזכרתי שיש לי 2 נאנו מתים בארגז ואולי זה מה שיציל אותם..
שכל עוד הבקר לא שרוף צריבת HV תעיר הכל, הבעיה שצורב HV אמיתי עולה ים כסף, אבל זה לא עוצר אף אחד 🙂

רשימת מכולת:

  • ארדואינו UNO או דומה לו.
  • צורב ISP
  • מקור מתח 12V מיוצב
  • לד
  • כפתור
  • טרנזיסטור NPN ג'נרי
  • נגדים 1K

parts

המעגל:

למען האמת לא עקבתי אחרי המעגל עד הסוף, ויתרתי על רוב נגדי ה1K ושמתי אותם רק בשביל הלד, בכניסה לטרנזיסטור ועל קו ה 12V, שלדעתי אלה הם הדברים הקריטיים.

hvfuse_fixed_ress

 

להרכיב את המעגל, לטעון את הקוד וללחוץ על הכפתור(כמעט..):

החלק הכי טריקי, הוא שצריך להתחבר לפין XTAL1 שזמין בכל גרסאות ה DIP של הבקרים
אך בנאנו הייתי צריך להלחים גיד לפין ולחבר למעגל.

targetboardsolderingironsoldercable

הרכבת המעגל:

 

sittingthere

 

הקוד:

את הקוד אפשר למצוא כאן
http://mightyohm.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/hvfuse.pde
בקוד יש צורך לבצע שינוי קטנטן, וזה איזה פיוזים אנחנו הולכים לצרוב, את הפיוזים המקוריים הוצאתי מקובץ boards.txt שבתוך תקיית Arduino, הקובץ מכיל את כל ההגדרות של כל הלוחות.
טוענים את הקוד לארדואינו UNO.

sketchfuses

ופשוט לוחצים על הכפתור:

 

justpushit

צריבת Extended Fuse

אם הכל הלך כראוי, אז סביר להניח שהארדואינו חזר לנשום, אבל הקוד לא צורב את כל הפיוזים,
אז הדבר הבא שנעשה זה נצרוב את על הפיוזים מחדש וגם נצרוב לו Bootloader למען הסר ספק.
לצריבה נשתמש בצורב USBASP, ונצרוב אותם עם avrdude

גם כאן הפיוזים נלקחו מקובץ boards.txt

נקרא את הפיוזים בעזרת הפקודה (ורואים כי הפיוזים עדיין משובשים):

avrdude -c usbasp -p m328p -v -B250

ונכתוב את הפיוזים הנכונים בעזרת הפקודה (כמובן פיוזים בהתאמה):

avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xda:m-U efuse:w:0x05:m -B250 

read fuses write fuses

 

צריבת Bootloader

בעזרת הIDE נצרוב את הBootloader.
נבחר את Nano מתוך רשימת הלוחות, ונבחר את UsbAsp בתוך רשימת הצורבים., ונלחץ Burn Bootloader.

board fuses&bootloader

 

וזהו בעצם..

אבל באחד הלוחות היתה לי בעיה עם המתח והייתי צריך להחליך דיודה.
אז עשיתי את זה… והחזרתי למצב פועל 2 לוחות נאנו שנחשבו מתים במשך שנה.

diode bothworking

 

גרסא חדשה

לקוד והמעגל המוצע באתר שנתתי יש גרסא חדשה:
http://mightyohm.com/blog/products/hv-rescue-shield-2-x/
שאותה לא בדקתי, הקוד חכם יותר וצורב את כל הפיוזים, אבל המעגל מכיל בוסטר ל 12V ולא 12V חיצוני .. מכייון שזה הולך לשילד אוטונומי
אז לידיעתכם..

Keep on making..

הסבת ארדואינו אונו ל3.3V 8Mhz

שאלת השאלות..
מה המטרה של זה?
ובכן, תשובה קלה היא לשאלה למה צריך ארדואינו 3.3V?
יש המון חומרה כמו מסכים (נוקיה, OLDE וTFT למיניהים) חיישנים ואפילו הesp8266 שדורשים 3.3V גם VCC וגם בתקשורת הלוגית
מה שרבים לא מבינים הוא שכאשר מצויין שמסך עובד על 3.3V זה לא תמיד מספיק לחבר את VCC ל 3.3V ולסגור עניין, כל שאר הפינים של התקשורת עובדים על 3.3V גם כן
ולוח כמו אונו עובד על 5V בכל הפינים שלו מה שיגרום לרכיב לא לעבוד/ להישרף.

למה לעשות את זה לאונו? יש הרי ארדואינו אחרים שעובדים על 3.3V!
נכון, יש .. ולא מעט, אבל או הם פחות נפוצים, או יותר יקרים, או מוזרים
יש את הפרו מיני, שהוא מעולה, אבל אין לו USB-RS232 מובנה וזה דורש עוד רכיבים

אז האונו הוא נוח! הוא כל יכול! הוא יורה לייזרים מהעיניים! ועכשיו הוא גם יהיה 3.3V!!

רשימת מכולת:
אדרואינו אונו – חיקוי סיני ב 15שח
מייצב מתח 3.3V – תואם לסוג והאריזה של המייצב שנמצא על הלוח
מתנד גבישי 8Mhz – תואם לאריזה לזה שכבר נמצא על הלוח
דיודה 1N4148 – בכללי אפשר לקחת כל דיודה עם ערכים שיתאימו

עדיף שיהיה:
מלחם עוצמתי מספיק כדי לפרק את ההלחמות
בדיל
שואב בדיל + צמת נחושת שואבת בדיל
סרט קפטון
ועוד אביזרי הלחמה וכלי עבודה (קאטר, יד שלישית, ספוג וכל מה שעולה דעתכם)

הערה בקשר לארדואינו, בחרתי בכוונה ארדואינו שיש עליו פיוז ברור, מייצב מתח מזוהה ומתנד שהוא לא SMD כדי שיהיה פשוט יותר להחליפו

מה אני הזמנתי:
הארדואינו – http://www.ebay.com/itm/221591186520…%3AMEBIDX%3AIT
המייצבים – AMS1117 3.3V 0.8A כמות – http://www.ebay.com/itm/171654620834…%3AMEBIDX%3AIT
יש גם מייצבים כאלה שהם 1A אבל אני לא יודע אם זה בלוף או מה הסיכוי שאכן תקבלו כאלו מאיביי
המתנד – 8MHZ כמות – http://www.ebay.com/itm/191532992522…%3AMEBIDX%3AIT

כמובן לא חייב בכמויות ובמחירים שאני קניתי …

התהליך:
מפרקים את המתנד + מייצב המתח + הפוליפיוז ששומר על הUSB

IMG_2457IMG_2458
פעולת הפירוק יכולה להיות טיפה מציקה, המתנד קצת התנגד, ופירוק רכיבי SMD קצת בעייתית אבל בעזרת כלים ועזרים מתאימים, העבודה לא מסובכת מידי
לפעמים הבדיל שעל הלוח הוא ללא עופרת וקשה לעבוד איתו, אפשר להמיס לתוכו קצת בדיל עם עופר וזה מדלל אותו ומקל על העבודה.

השלב הבא הוא להלחים את המתנד החדש, את המייצב, אני החלטתי להשאיר את הפולי פיוז וגם הוספתי דידיוה אחרי הפיוז שנכנסת לVIN של המייצב
מה שעשיתי בעצם זה לנתק את המסילה של ה5V שהולכת מהUSB בעזרת הסרת הפוליפיוז, מסילה זו הולכת למעגל שבורר מהיכן להזין את הבקר, אם זה USB או DC, וממשיכה לבקר עצמו
מכיין שאנחנו לא צריכים 5V לבקר הסרתי את הפוליפיוז, שמתי 3 שכבות של סרט קפטון על הפד השני של הפיוז שממשיך אל הבורר כדי ליצור נתק
אל הפיוז הלחמתי דיודה שנכנסת לVIN של המייצב, כעט המעגל שבורר מנוטרל והכל ניזון מהמייצב.
אבל הדיודה חשובה ביותר, היא שם כדי שאם תחברו גם DC וגם USB, זרם מהDC לא יזרום לתוך ה USB.

IMG_2460 IMG_2461 - Copy IMG_2462
עם החומרה סיימנו.

הוספת לוח מתאים לArduino IDE

פה יש הרבה אפשריות, אבל אני שיכפלתי את הלוח של האונו ושיניתי 2 קריטריונים חשובים.
השינוי מתבצע בקובץ Boards.txt שבנתיב (צריך לפתוח את הקובץ כמנהל מערכת)

קוד:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr

אם אתם משתמשים מתקדמים לא תיהיה לכם בעיה למצוא את הנתיב גם בלינוקס וגם בגרסא שהיא לא Installer

הגרסא שלי היא 1.6.3 של arduino.cc
וזאת התוספת (השינויים מאונו רגיל מסומנים באדום וגם נמחקו דברים) אי שם בשורה 80 אחרי הלוח אונו המקורי:

קוד:
##############################################################

uno33v.name=Arduino Uno HACKED 3.3V 8Mhz


uno33v.upload.tool=avrdude
uno33v.upload.protocol=arduino
uno33v.upload.maximum_size=32256
uno33v.upload.maximum_data_size=2048
uno33v.upload.speed=57600


uno33v.bootloader.tool=avrdude
uno33v.bootloader.low_fuses=0xFF
uno33v.bootloader.high_fuses=0xDE
uno33v.bootloader.extended_fuses=0x05
uno33v.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno33v.bootloader.lock_bits=0x0F
uno33v.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex


uno33v.build.mcu=atmega328p
uno33v.build.f_cpu=8000000L
uno33v.build.board=AVR_UNO
uno33v.build.core=arduino
uno33v.build.variant=standard


##############################################################

שומרים, פותחים את הIDE, בוחרים את הלוח החדש וממשיכים לעבוד רגיל

2015-05-21 14_27_09-Greenshot

מה קיבלנו?
קיבלנו ארדואינו אונו שמתח הפעולה שלו הוא 3.3V ומהירות הבקר היא 8Mhz
ושני הפינים 5V וגם 3.3V מוציאים 3.3V, אז תגידו שלום ל5V בארדואינו הזה
ברגע שמחברים בUSB, בגלל הדיודה יש נפילת מתח אז המתח בפין 5V הוא 3.2V וכך גם בפין 3.3V
בחיבור DC המתח 3.3V בשני הפינים (5V וגם 3.3V)
ההבדל הוא שפין 5V שהוא 3.3V החדש יכול לספק על 800mA (בעצם מגבלת המייצב)
ופין 3.3V עדיין מחובר לממיר USB-RS232 אז הוא עדיין מספק רק עד 50mA.

עכשיו אני יכול לחבר אליו esp8266 ישירות בכיף

מסקנות והבהרות משימוש קצר:

  • בחיבור USB עדיין אין מספיק זרם בשביל esp8266 (צפוי) חיבור DC לעומת זאת עובד טוב
  • הנגד על הלד שבפין 13 גבוהה מידי ל3.3V, דיי מציק לי שהוא חלש,אז אפשר להחליף (לא קריטי)

שאלות, תשובות, טענות ועוד בתגובות

בתי סוללה סופר מגניבים לסוללות הסופר מזוייפות שקניתי

אז הזמנתי סוללות ליתיום-יון 16340 לכל מיני פרויקטים ואז הבנתי שלא בדיוק יש לי איך לחבר אותם.

אז זה הגיע היום בדואר 🙂

image

בידיים מרגיש איכותי, המבחן העיקרי יהיה כשאשתמש בהם באמת.
זה כמובן ילך לפרויקט תחנת מזג האויר שלי ועוד ..